Четверг, 25.05.2017, 06:03
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Советы бывалых | Регистрация | Вход
Главное меню
Форма входа

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Ну и брешет же...

Советы молодому охотнику

Фуражка. Фуражка должна быть с длинным козырьком. Надвинутый на глаза козырек отсекает встречный свет и позволяет стрелять против солнца. Охотник в берете - это не охотник. Пилотки в отечественную войну у наших солдат, у немцев и у американцев - непростительная глупость. Куртка. На летней охоте куртка, конечно же, должна быть зеленого камуфляжного цвета. На левой половине груди должны быть две ячейки для патронов, что позволяет быстро перезарядить ружье в случае необходимости. В прохладное осеннее время желательно просторное полупальто из тонкой мягкой кожи. На левой половине груди - две ячейки для патронов с картечью (на случай встречи с волком). Не нужно смущаться старой потрепанной одежды, охота - это не бал и не парад. Накидка. Промокнуть на охоте - большое несчастье. Поэтому в сумке в любую погоду должна быть целлофановая накидка, представляющая собой мешок длиной от головы до колен, разрезанный с одной стороны сверху донизу. Разрезанные края обшивают полоской материи; посредине прилаживают две завязки. Свернутая накидка из тонкого целлофана занимает мало места и почти ничего не весит. Ремень. Ремень на охоте мешает. Он цепляется за кусты, мягкий ремень при вскидывании ружья иногда перебрасывается через стволы. Кроме того, ремень всегда вызывает соблазн забросить ружье за плечо, а в это время из-под ног выскакивает заяц. На моем ружье ремня вообще нет. Но ремень нужен. Случается, нужно освободить руки, а стоишь в воде и ружье некуда деть. Выбивалка. После затяжного выстрела в стволе иногда застревает пыж. В других случаях после выстрела при открывании стволов гильза надламывается у места соприкосновения с металлическим ободком. Закраина гильзы проскакивает за выбрасыватель, и стволы невозможно ни закрыть, ни открыть. В обоих случаях нужен шомпол, которого у охотника нет. Вместо шомпола можно использовать выбивалку. Делается она так: в гильзе 28 калибра обтачивается ободок (закраина), в гильзу доверху насыпается дробь и гильза ставится на газовую плиту. Свинец растапливается, и гильза становится тяжелой. Эту выбивалку бросаешь в ствол, и она выбивает пыж или застрявшую гильзу. Выбивалку вставляют в две срезанные папковые гильзы, и она постоянно носится в крайней ячейке патронташа. Папковые гильзы нужно разрезать вдоль, чтобы они плотно охватывали выбивалку. В настоящее время охотники и рыболовы в зависимости от желания, сил и возможностей, охотятся и рыбачат либо недалеко от места жительства, возвращаясь каждый день домой, или стремятся уехать подальше от городской суеты, забраться в богатые дичью и рыбой места на несколько дней и там отдохнуть. В намеченном месте можно остановиться на охотничье-рыболовной базе, в сельском доме у егеря или на природе, в полевых условиях, так называемым "дикарем". При охоте дикарем подбор одежды, снаряжения, оружия и ориентирование на местности играют особо важную роль.

О жизни в полевых условиях

Выбор места для лагеря зависит от многих причин. Первое условие: лагерь должен находиться как можно ближе к месту охоты и рыбалки. Второе - место должно быть красивым, живописным. Лучше всего для лагеря подходит небольшая поляна на опушке леса возле ручья, родника или речки. В степных условиях под место для лагеря подойдет склон оврага, а в горных районах - склон ущелья. Обязательно обращается внимание на наличие чистой питьевой воды и дров для костра. Перед разбивкой лагеря следует выяснить, в каком ближайшем населенном пункте можно закупать продукты, где находится ближайший медицинский пункт. О ночлеге следует подумать заблаговременно, до наступления темноты. Конечно, удобнее всего провести ночь под крышей походной палатки, имея спальные мешки. Если же их нет, можно устроить ночлег старым, испытанным способом. Для зашиты от ветра и атмосферных осадков в сухом месте на лесной опушке или поляне сооружается односкатный или двускатный шалаш. Осенью для обогрева рядом с шалашом можно разжечь костер. В качестве подстилки хорошо использовать еловый лапник или сухие листья. Не рекомендуется устраивать ночлег под земляным или снежным навесом. Если ночлег организован у стога, костер разводить запрещается. Если есть палатка, ставьте ее задней стенкой против ветра; в дождь не при касайтесь к ее крыше и стенкам - они потекут. Для приготовления пищи и обогрева используется костер. Существует несколько типов костров:

 Костер типа "Шалаш" Самый простой и распространенный тип костра. Этот тип костра хорош как для приготовления пищи, так и для тепла и освещения лагеря. На растопку наклонно кладут все более толстые поленья и палки, причем со стороны ветра оставляют между ними отверстие. В результате получится что-то похожее на шалаш. Этот костер очень прожорлив и требует постоянного подкармливания порциями дров, горит жарко.

 Костер типа "Звездочка" Экономичный вид костра, для которого нужны поленья из твердого дерева. Они раскладываются в виде звезды, и по мере сгорания их продвигают к центру. Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.

 Костер "колодец" Поленья, сложенные срубом - самый распространенный и простой вид костра. Дает низкое и широкое пламя. Незаменим если нужно приготовить пищу в большой посуде, просушить мокрую одежду. Дрова в которых укладывают наподобие сруба избы. В "колодце" топливо сгорает медленнее чем в "шалаше" образуется много углей, которые и создают высокую температуру, необходимую для быстрого приготовления пищи и высыхания одежды.

 Нодья - применяется для ночлега в холодную погоду. Надо срубить 3 сухостойных еловых бревна диаметром около 30 см, длиной до 3 м, затесать их с одной стороны во всю длину. Два бревна положить рядом, в зазоре между ними разжечь легко воспламеняемый материал (тонкие сухие веточки , бересту), после чего третье бревно положить сверху так, чтобы затесанные поверхности их были обращены одна к другой. Разгорается нодья медленно, но горет будет всю ночь и не требует регулировки. Хотя, если нужно, жар можно немного регулировать раздвигая или сдвигая нижние бревна. Нодью можно сделать и из двух, положенных друг на друга бревен. В этом случае для того, чтобы они не падали, с обоих концов необходимо вбить по паре кольев. Разжигать нодью удобнее, истользуя уголи из костра, равномерно рассыпав их по всей верхней поверхности нижнего бревна.

 Таежный костер - наиболее удобный для навесов (бревно лежит вдоль навеса, 2-4 бревна потоньше кладут звездообразно концами на него, с подветренной стороны, противоположной навесу). По мере сгорания их подвигают, годится и для ночлега без навеса.


Топливо для костра следует заготавливать из сухостоя или опавшего сушняка. К древесине, которая дает много искр, относятся: ель, сосна, можжевельник, сухой хвойный лапник (далеко "стреляет" угольками). Меньше искр и больше дыма дают: тополь, осина, ольха, особенно если они сырые, а также влажный хвойный лапник. С двух сторон костра в землю вбиваются рогульки, на которые вешается поперечный шест. На этот шест при приготовлении пищи вешаются котелки, чайник. Очень удобны прочные проволочные крючья в виде латинской буквы S различной длины, что помогает выбрать оптимальный тепловой режим для приготовления пищи. Крючья вешаются на поперечину, а на них уже котелки и чайники. Сушить обувь нужно не у костра или печки, а подальше от источника огня, чтобы она не ссыхалась и не трескалась. Сушить надо теплом, а не жаром, и лучше на ветерке. Любой костер нужно разводить так, чтобы его пламя и искры не могли зажечь окружающую растительность. Для этого костер окапывается или обкладывается камнями. Костер, после того как надобность в нем отпала, должен быть залит водой или присыпан землей. Уходить, оставив тлеющие головешки или угли, ни в коем случае нельзя. Подбор одежды и обуви Одежда подбирается по сезону. Но при этом надо учитывать: переход - (человек потеет), остановки, ночевки, отдых (человек остывает). Время суток - ночь, день, утро, вечер. Для перехода одежда должна быть свободной и не стеснять движений, при этом защищать от ветра, осадков, но не позволять перегреваться. Носок всегда необходимо иметь несколько пар, в том числе и теплые. При переходе лучше надевать носки из синтетики (махровые), т.к. хлопчатобумажные носки при намокании способны натирать мозоли и теряют теплозащитные свойства. Выбор обуви зависит от времени года и маршрута. В любом случае она должна быть лёгкой, удобной (разношенной), непромокаемой и прочной. Зимой и в холодное время года - тёплой. Можно, если позволяет масса переносимого груза, использовать несколько видов обуви - для переходов, непромокаемая, тёплая. В настоящее время разработано много образцов различной обуви для таких случаев, обладающей большинством из требуемых свойств. Головной убор необходим практически всегда. Защита от осадков, ветра, солнца, насекомых, может выполняться как отдельным головным убором, так и в сочетании с капюшоном верхней одежды. В условиях яркого солнца (степь, пустыня, снег) необходимы солнцезащитные очки. Они должны быть прочными и достаточно надежно держаться. Так как многие предпочитают охотиться в камуфлированной одежде, имейте при этом что-нибудь яркое, оранжевое или красное, для подачи сигнала или обозначения вашего местонахождения в экстренной ситуации. Это может быть бандана, косынка или просто лоскут яркой ткани, рюкзак яркой расцветки. Снаряжение Для переноса имущества и припасов тщательно продумайте и подгоните под себя рюкзак (разгрузочный жилет, сумку-ягдташ). У вас обязательно должен быть нож (в идеале-2 ножа, один - нож выживания, второй для хозяйственных и бытовых нужд), компас, спички (желательно и специальные ветростойкие). При возможности запаситесь сигнальными средствами - ракетницей с запасом зарядов, дымовой шашкой. Очень желательно иметь карту района, где вы собираетесь передвигаться. Наличие GPS значительно облегчит вам ориентирование, а наличие радиостанции - связь с людьми. Обязательно не забудьте об аптечке. В ней должны находиться:
перевязочные материалы,
антибактериальные средства, в том числе и средства для обеззараживания воды,
анаболические средства,
активированный уголь,
средства, применяемые при простудных заболеваниях,
специальные средства, рекомендованные вам врачом при наличии у вас каких-либо заболеваний.

Оружие и боеприпасы Каждый охотник хорошо знает своё оружие и умеет с ним обращаться. Как хранить и переносить боеприпасы - каждый знает сам, но главная задача - сберечь оружие и боеприпасы. При ходовой охоте оружие должно быть готово к стрельбе, но быть при этом безопасным (предохранители, спущенные курки). От попадания в стволы воды, снега, лесного мусора есть несколько способов защиты. Это - легкосъёмные чехлы, пробки, позволяющие стрелять, не вынимая их из стволов. Резиновые чехольчики (надувные шарики, и, извините, презервативы) или просто аккуратное ношение оружия в положении, не позволяющем попасть в стволы мусора, воды или снега. Практика показывает, что внимательное отношение к оружию, правильное ношения ружья - залог безопасного выстрела и сохранности оружия.

Если вы заблудились

Главное - не паниковать. Попытаться вспомнить последние участки вашего маршрута, ближайшие ориентиры - населённые пункты, дороги, реки, озера, линии ЛЭП и т.п. Если неизвестно ваше местонахождение, то начинайте восстанавливать ориентировку на местности с определения сторон света по компасу, солнцу, звездам и местным предметам. Используйте карту и характерные ориентиры. Находясь на местности, карту необходимо ориентировать, то есть придать ей такое положение в горизонтальной плоскости, чтобы направления всех изображенных на ней предметов точно соответствовали их действительному местоположению. Карту можно ориентировать как по компасу, так и по местным предметам. По компасу определяют направление на север и поворачивают карту верхней частью листа в этом направлении. Ориентирование на местности Кроме карты охотнику необходим компас. С его помощью определяются стороны горизонта, особенно при движении без дорог, в условиях плохой видимости. В местности, где нет видимых ориентиров, передвижение производится по азимутам. Азимутом называется угол, который образован линией север-юг (на компасе) и направлением на какой-либо выбранный вами предмет, например, кордон лесника, который обозначен на карте, но дороги к нему нет. Безошибочно пройти напрямик к кордону можно только по азимуту, а это как раз и есть угол между направлением на север и заданным направлением.
Определить стороны горизонта можно еще несколькими способами:
По солнцу - солнце бывает:
около 7 час. на востоке;
около 13 час. на юге;
около 19 час. на западе.
Зимой солнце всходит на юго-востоке и заходит на юго-западе. Весной и осенью солнце восходит на востоке, заходит на западе.
По тени - тень вертикально поставленной палки указывает на север ровно в полдень по местному времени (13 часов).
По луне - она находится
в первую четверть:в 19 час. - на юге, в 1 час - на западе;
во время полнолуния: в 19 час. - на востоке, в 1 час. - на юге, в 7 час. - на западе;
в последнюю четверть: в 1 час. - на востоке, в 7 час. - на юге.
По часам - часы в горизонтальной плоскости нужно повернуть так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце, при этом на минутную стрелку обращать внимание не нужно. До полудня угол, образованный в этом случае между часовой стрелкой и цифрой 1, делят пополам спичкой или веточкой - она будет указывать направление на юг и север. После полудня для определения севера и юга делят пополам угол, образованный между направлением часовой стрелки на солнце и цифрой 11.

Для ориентирования на местности очень полезно, находясь в пути, оглядываться, чтобы представлять, как будет выглядеть дорога на обратном пути. При этом надо запоминать, в какую сторону горизонта вы направлялись, чтобы на обратном пути идти в противоположном направлении. Обязательно нужно обращать внимание на направление реки, железной или шоссейной дороги, высоковольтной линии передач, в какой стороне находится поселок, база. Если при движении по местности лучи солнца падали вам в лицо под каким-либо углом, то при движении обратно они должны падать в затылок под тем же углом (при этом не надо забывать делать поправку на время и, следовательно, на движение солнца по небу). Всем известно, что заблудившийся человек неосознанно делает круг на местности. Это происходит, потому что почти у каждого человека левый шаг короче правого. Чтобы избежать этого, надо знать свое среднее отклонение на местности, проверить себя. Для этого достаточно пройти метров 100 с закрытыми глазами по направлению к известному ориентиру и установить среднее отклонение, чтобы в дальнейшем учитывать его, делая поправки при движении ночью или в тумане. Во всех лесных массивах у нас в стране проводилось лесоустройство. Двигаясь по лесу, охотник встречает квартальные просеки и квартальные столбы. Для ориентирования необходимо запомнить, что квартальные просеки проложены в направлении север-юг и запад восток, а нумерация лесных кварталов идет справа налево и сверху вниз (с севера на юг). Попав на квартальную просеку, следует двигаться до квартального столба. На его щеках имеются цифры, обозначающие номера лесных кварталов. Та часть столба, где написаны меньшие цифры, указывает направление на север. Следовательно, просека, идущая параллельно грани столба, расположенной между двумя меньшими цифрами, проложена в направлении север-юг. Охотник встречает на квартальной просеке небольшие колышки с какими-то странными зарубками. Это таксационные пикетные колышки. Лицевой стороной они указывают расстояние до ближайшего квартального столба. Одна поперечная зарубка на пикете означает 100 метров, две зарубки - 200 метров и т.д. одна косая зарубка - 500 метров, две косых зарубки в виде буквы "X" - 1000 метров. Таким образом, выйдя на квартальную просеку, охотнику нужно дойти до пикетного колышка, определить расстояние до ближайшего квартального столба и уже по нему сориентироваться на местности. Определить стороны света можно и другими способами:
Созвездие Большой Медведицы (в виде ковша из семи звезд) хорошо видно в безоблачную ночь. Если мысленно провести линию через две крайние звезды, составляющие сторону ковша, то на расстоянии в пять раз большем, чем расстояние между этими двумя звездами, охотник увидит яркую звезду, называемую Полярной; она всегда на севере.
Млечный Путь - бесчисленное количество звезд в виде полосы серебристого цвета - тянется с севера на юг.
Муравейники всегда располагаются с южной стороны дерева. Форма муравейника тоже укажет, где находится юг, а где север: южная сторона муравейника всегда отлогая, северная - значительно круче.
Ветки отдельно стоящих деревьев наиболее густы с южной стороны, кора (особенно у березы) грубее и темнее с северной стороны и обычно с северной стороны покрыта мхом и лишайником. На южной стороне ствола дерева смолы гораздо больше, чем на северной.
Слои ежегодного прироста дерева на пне плотнее расположены с северной стороны.
По стволу с северной стороны дерева от земли чуть ли не до самой вершины тянется темная полоса. Она хорошо заметна на фоне более светлой коры, например на сосне. Образуется эта полоса от застоя влаги, Кора деревьев намокает вся, но с других сторон она легко просыхает, а на северной стороне влага держится долго.
На лесной поляне ягоды (земляника, брусника, черника, голубика) начинают вызревать со стороны солнечного света, там и юг.
Головки подсолнечника и череды всегда повернуты к солнцу. Растения эти очень светолюбивы, поэтому, если даже солнце скрыто за облаками, они все равно "смотрят" в его сторону.

(По материалам сайтов: www.omskhunter.ru; www.vlesu.ru; www.poimai.ru)

Первая заповедь охотника в лесу (да и где угодно в природе!) — сохранение полной тишины. Зверь, как правило, передвигается бесшумно. Ему в этом помогают и мягкие лапы, и шерсть, которая совершенно не шумит, когда задевает, к примеру, ветки или траву. Правда, в некоторых случаях животные намеренно издают какие-то звуки. Я не говорю о голосовых сигналах — крик, рявканье, предупредительный свист и т.п. Марал во время гона вызывающе ломает кусты, чтобы его было слышно всем соперникам, бобр при обнаружении опасности, ныряя, громко хлопает своим плоским хвостом по воде. Медведь, разбирая подгнившую валежину в поисках личинок насекомых, совершенно не старается уменьшить шум, им производимый. Но тот же медведь весом в несколько центнеров может пройти по захламленной порубочными остатками лесосеке так, что ни один сучок не треснет под его лапами. Я сам был этому свидетелем, когда сидел на лабазе, а медведь прошёл всего в шести метрах под ним, и даже не прошёл, а словно проплыл в воздухе, не касаясь земли. Нас разделяло, повторю, всего шесть метров, и я услышал бы не то что хрустнувший сучок, но и шелест раздвигаемой травы. Я же не услышал ничего.
Итак, бесшумность – подражание зверю. Старайтесь идти по мягким, чуть сырым местам, обходя сухую траву. И зверь, и птица прекрасно отличают звуки шагов человека от звука шагов зверя. Мы и шуршим по-другому.
На болоте вытягивайте увязнувшую ногу так, чтобы под каблуком сапога не чавкнула грязь.
Исстари таёжные охотники применяли самодельную мягкую обувь для охоты. В Сибири это ичиги, чирки, на Дальнем Востоке — олочи. В разных районах России такая обувь и называется по-разному и различается по способам кроя и шитья. Принцип же — один. Это обувь с мягкой подошвой, а не твёрдой как у резинового или кожаного сапога. В ней действительно можно ходить бесшумно. Я в этом сам смог убедиться, когда жил и работал в Сибири, охотился в сибирской тайге. Купил себе в магазине потребкооперации в Иркутске прекрасные кожаные ичиги, хорошенько их пропитал рыбьим жиром, чтобы меньше пропускали сырости (полностью, к сожалению, от этого избавиться не удалось) и ходил в них на глухариные тока, когда в тайге было полно талой воды.
Если вы охотитесь зимой на лыжах, то для этого лучше всего подходят камусные. Они не гремят, когда задевают за стволики намёрзших деревьев и кустов, а если и заденут, то звук настолько приглушён, что зверь не сразу насторожится.
При скрадывании зверя или птицы смешно надеяться, что они вас услышат в самый последний момент, когда вам уже их видно и вы приготовились стрелять. Скорее всего дичь уже поняла, что охотник близко, но «надеется», что он не заметит её и пройдет мимо. Говорят — дичь запала. Поэтому надо сделать так, чтобы она как можно дольше оставалась «в убеждении», что вы её не заметили. Продолжайте идти, вне зависимости от того, на лыжах вы или идёте пешком. Сделайте вид, что вы проходите мимо, но постепенно замедляйте шаг и не переставайте переступать с ноги на ногу, даже если вы не двигаетесь вперёд, а только высматриваете место, где схоронилась дичь.
У меня был случай, когда в чистом бору я издалека заметил глухаря, сидевшего вполдерева на сосне, буквально прижавшись к стволу. До него было не меньше сотни метров. Меня он, конечно, тоже заметил, но замер и не шевелился. Дело было зимой, и лыжи у меня были камусные. Заметив его, я, не останавливаясь ни на мгновение, продолжал идти, постепенно приближаясь к нему, но как бы стороной, будто его не вижу! Я подходил так, чтобы максимально приблизиться к нему в тот момент, когда он окажется чуть прикрыт от меня стволом сосны. Мой расчёт оправдался. Я подошёл к нему метров на сорок и, не переставая переступать с ноги на ногу на одном месте, начал медленно поднимать ружьё. Всё это время он смотрел на меня, замерев, и на нем не шевельнулось ни одного перышка. Стрелять, переступая с ноги на ногу, конечно же, неудобно и непривычно. Я остановился, и в тот же момент глухарь оттолкнулся от сука, на котором сидел. Я выстрелил. Он даже не успел, как мне показалось, сделать второго взмаха крыльями и упал в снег, прижав их к бокам.
Этот приём я называю псевдомаскировкой. Таким же образом можно ввести в заблуждение не то что одиночного глухаря, но даже стайку тетеревов.

Чтобы стать бесшумным в лесу, надо со своего снаряжения (рюкзаки, сумки, ягдташи) удалить все части, сделанные из металла и, может быть, пластмасс (на морозе многие пластмассы становятся словно стекло), чтобы они не издавали разных там бряцаний или звяканий, которые не соответствуют лесным звукам.
Ну и, конечно, не следует громко разговаривать, чихать, сморкаться. Если уж приспичило — снимите шапку и кашляньте тихонько в неё.
Разные полиэтиленовые плащи может быть и хороши тем, что абсолютно непромокаемы, но гремят в лесу и на болоте так громко, что могут распугать всю дичь.
Не делайте резких движений. Во-первых, само движение может напугать смотрящего на вас зверя или птицу, а, во-вторых, оно может стать источником ненужного звука.
Используйте для маскировки тень от деревьев, кустов, обрывов. На солнышке зверь вас заметит гораздо быстрее, чем когда вы будете в тени.
Остерегайтесь ворон, сорок, соек, кедровок. Эти «друзья», заметив вас, оповестят о чужаке всё лесное население.
Говорят, что лесные животные, особенно копытные, близоруки. Это, мягко говоря, не совсем так. Зверь или птица (охотничьи птицы, во всяком случае) всегда хорошо видят, если, конечно, не травмированы или не больны. Однако когда олень, например, долго и внимательно разглядывает замершего человека, то кажется, что он и впрямь близорук. Я такое наблюдал в Беловежской Пуще. Недостаточно ему убедиться, что перед ним действительно человек (я тогда просто шевельнул пальцем, перенеся его на кнопку спуска затвора фотокамеры), постарается скрыться со всей доступной ему скоростью, прикрываясь от врага кустами или стволами деревьев.
Очертания человеческой фигуры (вертикальное положение, две руки, две ноги, голова, блестящие глаза, светлое лицо) — всё это связано для животного с представлением об опасности. Поэтому помимо неподвижности, когда зверю трудно определиться, что это за предмет перед ним, надо постараться «размыть» очертания своей фигуры. Соберитесь в комочек, станьте, пока он вас ещё не увидел, на колени и пригните к ним голову и плечи, старайтесь не смотреть в сторону зверя — вот тогда, может быть, вы введёте его в заблуждение.
На облавных охотах, например, надо осмотреться и представить себе, откуда может пойти на вас зверь и что он увидит, подойдя к вашему номеру. Надо постараться поставить себя на его место и мысленно проследить направление звериного взгляда, и по возможности прикрыться от него ветками или травой. Не следует становиться за куст или ствол дерева так, чтобы они скрывали вас полностью. Когда вы попытаетесь увидеть приближающегося зверя, невольно начнёте шевелиться, выглядывать и тем самым преждевременно выдадите своё присутствие. Если же вы станете за невысокий куст или высокий пень так, чтобы они скрывали вас примерно до пояса, – это будет то, что надо. Зверь, особенно низкорослый (волк, лисица, кабан), смотрят в основном понизу. Поэтому прикрывать надо получше ноги и не шевелиться. Если вы одеты в камуфляж, то словно наденете шапку-невидимку. Шевеление ног зверь видит в первую очередь. Об этом особенно важно помнить зимой, когда ваша обувь, если она не белого цвета, выделяется на снегу.
И ещё — ваш собственный запах. Любой запах, исходящий от человека, для зверя знак грозящей ему беды. Уничтожить собственный запах человеку практически невозможно. Слабее или сильнее, но любой человек пахнет. И если мы порой его не замечаем, то чувствительный обонятельный аппарат зверя сработает моментально. Однако свести до минимума эту для вас «опасность» всё-таки можно. Во-первых, к зверю надо подходить против ветра, даже если это и не так удобно по характеру местности. Например, маловато укрытий. Во-вторых, надо всё же постараться как-то уменьшить силу собственного запаха (не курить, не употреблять одеколонов и кремов после бритья, а лучше и вовсе перед охотой на зверя не бриться) или как-то заглушить его. Например, если вы охотитесь в еловом или сосновом лесу, то можно похлестать свою одежду еловыми и сосновыми ветками. В большей или меньшей степени, но вы приобретёте запах того леса, в котором охотитесь.

Д. Житенев "Охота и охотничье хозяйство” 2009/3

Если собаку укусила змея.
Такое может случится и на охоте, и на прогулке с любой собакой, а с ягдтерьером, не пропускающим ничего движущегося , - тем более. Большинство ягдов печальный опыт не учит игнорировать змей, но такова уж порода. Конечно, при работе по зверю собака не будет отвлекаться на змею, но от безделья или на прогулке…
Моего ягда (суку 3-х лет) гадюка кусала дважды за одно лето. Спасибо собаке, обоих гадюк она нашла на дворе и в саду, где ходят и старая женщина и маленький ребенок.
Оба случая – укусы в морду: нос и щеку. Первый раз, июнь, укусила мелкая молодая серая гадюка, доза видно была небольшая. Собака угнетена, часто ложится, но бодрится. Сильно распухла морда минут через 40, небольшой шейный отек. К ветеринару повезли сразу, дорога – полтора часа. Прокололи лекарства ( без сыворотки), через сутки самочувствие хорошее, отек и опухоль сошли на следующий день.
В конце августа – вторая гадюка, большая. Ягд сразу после укуса даже бросаться на нее не смог, сразу легла, глаза закрывает, дыхание затрудненное, распухшая морда и и большой отвисший отек шеи. Ветклиника через 1,5 час, медпрепараты ( без сыворотки). Состояние улучшилось, но незначительно,- большой отек и плохое дыхание. Через 8 час снова к вету –уколы, а на следующий день 30мин под капельницей. Отек и опухоль окончательно спали только на 4-5 день.
В Московской области наиболее вероятна встреча с гадюкой обыкновенной (черной или серой в зависимости от мест обитания). Наиболее распространены на торфяниках, болотах и поймах севера (Дмитровский, Талдомский р-ны) и востока области. Для взрослого здорового человека укус не смертелен, особенно в ногу. Опасен для людей с кардиозаболеваниями, малой массой (детей), в область груди шеи, левой руки.
В инете и литературе достаточно много весьма противоречивых советов, как помочь собаке при змеином укусе (давать –не давать алкоголь, резать не резать место укуса, накладывать жгут, какие препараты вводить.) 
Ниже - совет Айболита, на наш взгляд, наиболее квалифицированный. Эту первую помощь следует оказать если нет возможности доставить собаку к хорошему ветеринару в течение часа-полтора.
Змеиная сыворотка – бывает ли она опасна? 
Всякое лечение требует строгой дозировки препарата, практического опыта и профессионализма. Таким образом, доза сыворотки должна соответствовать степени отравления. Ее превышение может вызвать самые серьезные последствия, с проявлениями анафилактического шока. Еще недавно медики почти не обращали внимания на степень отравления пациента, прописывая ему стандартное лечение. Оно же могло оказаться опаснее самого укуса. В настоящее время вводимая внутривенно сыворотка является единственным действенным средством при серьезных последствиях укуса ядовитыми змеями. Такая серотерапия должна проводиться только в стенах медицинского учреждения. Противопоказанием к введению противозмеиной сыворотки у укушенных гадюкой обыкновенной служит только развитие анафилактического шока при введении 0,1-0,25 мл сыворотки вследствие аллергии к лошадиному белку. 
Сыворотка против яда гадюки обыкновенной лошадиная очищенная концентрированная жидкая выпускается в ампулах, содержащих 1 лечебную дозу 150 АЕ, в наборе, включающем ампулу с сывороткой, стерильный шприц, стерильную иглу, скарификатор или диск вулканитовый сепарационный, инструкцию по применению сыворотки. 
Последствия укуса гадюки. В первый момент ощущается сильная боль в месте укуса. Быстро же ускользающую змею заметить бывает трудно. Об укусе свидетельствуют две маленькие красные точки (иногда – одна, если у змеи сломан зуб, либо укус совершен боковым ударом). В скором времени развивается кровоизлияние багрового или синюшного цвета, переходящее в более или менее выраженную отечность. Позднее могут появиться тошнота, рвота, нарушение зрения. Укушенная гадюкой собака обычно скулит от боли. Если у собаки случится резкий упадок сил, либо она возвращается хромая, то вполне можно думать об укусе ядовитой змеей. 

Первая помощь. Укус гадюки всегда следует расценивать с максимальной серьезностью. В ожидании помощи собаке обеспечивают неподвижность и покой. При возможности можно обмыть место укуса, например, перекисью водорода или марганцовкой, но ни в коем случае не алкоголем или эфиром, которые способствуют всасыванию яда и в то же время совершенно безвредны для большинства бактерий в полости змеиной пасти.

Препараты
р-р Марганцовки 2 % или перекись водорода - протереть вокруг укуса

1. Новокаин в ампулах 0,5%-10,0 мл
2. Супрастин в ампулах 1,0 мл
3. Преднизолон 0,5 мл - 1 мл
4. Физиологический раствор 30,0 мл
5. Витамин ГАМАВИТ 2 -3 мл.
6. Сульфокамфокаин 2 мл. или Кофеин 1мл

Шприцы (9 штук): 2 шприц - 5,0; 4 шприца - 2,0; 3 шприца - 10,0 (все препараты необходимо набирать только в отдельные шприцы!)

Порядок оказания первой помощи

1. Новокаиновая блокада. Для этого Новокаин 0.5% надо набрать в шприц и обколоть место укуса в трех точках- 10мл на 3 укола, если отек еще не образовался, то обкалывать, отступив на 3- 4 см от места укуса, если отек уже образовался, то обкалывать новокаином по границе отека.
2. Супрастин 1,0 мл, или Димедрол, внутри мышечно - антиаллергический 
3. Преднизолон 0,5 мл - 1 мл. и сделать инъекцию в\м. противовоспалительный 
4. Набрать в шприц Физиологический раствор 10,0 мл и сделать инъекцию подкожно в холку (если у собаки рвота и жидкий стул, рекомендуется повторить один-два раза инъекцию Физ. раствора по 10,0мл с интервалом в 10-15 минут). Физ.раствор вводится с целью предотвращения обезвоживания организма. 
5. Витамин ГАМАВИТ 2 -3 мл. п\к 
6. Сульфокамфокаин 2 мл. или Кофеин 1мл. п\к. стимуляция работы сердца 

Собаку нести до машины на руках.
Дальше необходимо как можно скорее доставить собаку в ближайшую ветеринарную клинику. Возможно состояние крайней тяжести, вашей собаке понадобится детоксикация. Это капельница с глюкозой или физ. раствором и введение препаратов, которые будут защищать поджелудочную железу (кантрикан), печень (эссенциале), параллельно вводится тиосульфат натрия, рибоксин, витамин С, баралгин, кокарбоксилаза, гепарин, фуросемид, супрастин, сульфокамфокаин. Все эти препараты будет назначать врач, и это будет зависеть от состояния животного
В реабилитационный период укушенная собака должна поддерживаться обильным питьем. Для уменьшения. отечности дать мочегонные (фуросемид)
Чего никогда не следует делать.
Нельзя давать алкоголя, чая, кофе, как возбуждаюших работу сердца, но необходимо дать воду во избежание обезвоживания организма. Никогда не надрезать, прижигать или сосать ранку. Назначавшиеся прежде кортикотерапия и гепарин (для локального применения) никак не препятствуют развитию отека и некроза! Также не рекомендовано наложение жгута как нарушающего нормальный кровоток, что может вызвать необратимые последствия.
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Показано ли применение кортикостероидов для лечения укусов змей?
Многие клиницисты рекомендуют включать кортикостероиды в схему лечения шока, вызванного укусом змеи. Кортикостероиды ингибируют фосфолипазу А, каскад арахидоновой кислоты, препятствуют активации комплемента, угнетают хемотаксис и активацию лейкоцитов. Они увеличивают чувствительность рецепторов к катехоламинам, что приводит к бронходилатации. Стероиды также уменьшают проницаемость капиллярной стенки, снижают агрегацию лейкоцитов. Доводы против использования кортикостероидов основаны на результатах их применения при других формах септического шока, когда при назначении кортикостероидов усиливалась тяжесть заболевания и возрастала смертность. Основная проблема применения кортикостероидов заключается в снижении сопротивляемости организма к бактериальным инфекциям за счет уменьшения иммунного ответа. Экспериментальные и ретроспективные исследования на животных показали высокую эффективность стероидов в лечении укусов змей, и на сегодняшний день не выявлено противопоказаний к их использованию в данной ситуации.

По материалам сайта Общество ответственных сабаководов


Радио Охотников и Рыбаков

Журнал Охота и рыбалка

Радио Охотников и Рыбаков

ОХОТА
РЫБАЛКА
Корзина
Поиск
Друзья сайта
  • Сайт группы Ассоль
  • бесплатный софт
  • Сайт Моздокского КВН
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Календарь
    «  Май 2017  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031
    Архив записей
    Категории каналов
    РСО-Алания, г. Моздок © 2017
    Сделать бесплатный сайт с uCoz